「イタリアワインの達人」市橋氏が発掘したピエモンテの次世代を担うニューウェーブ！
土着品種×国際品種の異色ブレンドへ挑戦する新星「ムステラ」

イタリアワイン好きから絶大な支持を得る「イタリアワインの達人」市橋氏
本場イタリアで伊ソムリエ協会認定ソムリエを取得し、日本ではワインスクール「アカデミー デュ ヴァン」でイタリアワインの講師も務める、「イタリアワインの達人」。

彼の情熱的なトークと関西出身の明るい人柄はファンが非常に多く、イタリアワイン好きから絶大な支持を得ています。

イタリアに情熱を注ぎ、イタリア文化とイタリアワインの魅力について熱く語る市橋氏はイタリアに毎年のように足を運び、生産者からの信頼も絶大です。

バルバレスコに程近いトレッツォ ティネッラ村に1978年に設立
「ムステラ」はバルバレスコに程近いトレッツォ ティネッラ村に1978年に設立したワイナリーです。元々は栽培農家で、モスカート ビアンコ種に特化し、「モスカートダスティ」で有名になったワイナリーで、赤白は主に地元民を対象に量り売り販売していました。2代目に代わり徐々に別の品種にも着手。2003年には自社にて醸造と瓶詰めを行なうようになります。

ピエモンテの次世代を担うニューウェーブ！独創的発想のジュリアーノ氏
2003年からワイナリーで働くようになったワイナリー2代目、1981年生まれのジュリアーノ イウオリオ氏は土着品種に国際品種をブレンドしたり、異なるブドウを全て一緒に混醸する等、ジュリアーノに代替わりしてムステラはモスカートダスティ以外にも独創的発想で新しい事にチャレンジしてきました。

強いパッションを持つ男、「自己流」ジュリアーノ氏
イウオリオ氏を一言でいうと、まさに「自己流」。所有する畑の半分はバルバレスコというのに、DOCGバルバレスコのワインは一切リリースせず、完熟白ブドウに黒ブドウを混醸して造るDOCランゲ「ジョヴィネ」等、斬新でアウトサイドな考え方をもち、ワイナリーに新しい息吹を投入した挑戦者です。「他と同じ」を嫌いウニコ（唯一）という言葉をよく使い、自らのスタイルを貫く強いパッションを持ち、そして、とにかくしゃべりだしたら止まらない情熱的な性格の持ち主です。

減農薬による「リュットレゾネ」を採用
農薬も基本的には撒かない方針（雨が多い年はブドウ畑のケアが必要である為、ビオロジックなどの認証は取りに行かない）です。葡萄の株間及び畝間には雑草が生い茂っていますが、オーナーのジュリアーノ氏曰く「雑草が伸びているということはブドウ畑自身がしっかりと生きている証拠」と後世に渡すことが出来る健康的な畑を維持しています。

特にこだわりだと言うのが、完熟ブドウを得るためにブドウが日陰にならないように畝の間隔、植樹率を見事にコントロールしている事。一見シンプルな事のようですが、標高、斜面の位置、生育具合を個別かつ的確に把握してこそ出来る難業だとか。どれだけ注意深く畑仕事を行っているかが伺えるムステラならではのエピソードです。

まず収穫を迎えるのはスプマンテ用のピノ ネロとシャルドネ、8月中旬、その後モスカート→ソーヴィニョン ブラン→シャルドネ（スティルワイン用）→ドルチェット→ピノ ネロ（スティルワイン用）→バルベーラ→ネッビオーロの順となります。最終のネッビオーロ種は（ヴィンテージによって異なりますが）だいたい10月中旬から下旬に収穫を行います。収穫はスピードを重視し、すぐにワイナリーへ運び、収穫は朝早く太陽が昇る前の早朝に行うこともあります。

「やっている事が全部面白い！」
私が「ムステラ」のワインを飲んで一番に感じるのが、「やっている事が全部面白い！」という事ですね。普通の考えであれば、バルバレスコの畑を持っていたらネッビオーロを植えて、バルバレスコを造るのが極当たり前だと思うのですが、ムステラはバルバレスコとして名乗れる畑の一番標高の高い所にピノネロ、中腹にネッビオーロ、下部にバルベーラを植えています。

樽の風味が出過ぎないように試飲を欠かさない
使用するバリックは製造業者や産地、焼き方などを変えてワインに複雑性を加えています。ムステラではあまり新樽を多くすることはしません。（新樽率が高いと、ブドウの風味を消してしまうという観点から）ジュリアーノ氏曰く、熟成は「ワインの口当たりを柔らかくすることが主な目的」と語ります。

「ブレンドではなく、混醸」
複数品種で造られるランゲ・ビアンコ ジョヴィネとランゲ・ロッソ ミルズについては混醸を行っています。品種ごとの発酵・熟成で瓶詰め前に「ブレンド」する手法ではなく、複数の品種を同時に醸造させる手法を混醸と言い、両ワインではこの手法を取り入れています。

ジュリアーノによると、「昔、ブレンド手法を取り入れていたが、やや品種の個性が際立ちすぎていてあまり一体感が無かった。しかも時間が経つと更にそれぞれの個性がバラバラに感じた」という事に因ります。

白ワイン「ジョヴィネ」の場合はソーヴィニョン ブラン、シャルドネを収穫、除梗し、クリオマセラシオンを一晩行います。（だいたいの場合）翌日にピノ ネロを収穫し、白ワイン同様搾汁を行い、全品種のモスト（果汁）を同じステンレスタンクに入れて発酵を行います。

「あらゆるチャレンジが許されている場所だと思う」
ジュリアーノは「（トレッツォ ティネッラ村は）あらゆるチャレンジが許されている場所だと思う。バルバレスコの畑を持っているけれど、例えばバルバルバレスコやバローロだったら、使用するブドウはネッビオーロ100％でなければならないし、熟成期間も決められている。つまり「あれもこれもしないといけない」と決められた事。メジャーブランドのワイン名が無くとも、自分の考え、スタイルを貫きたかった。トレッツォ ティネッラ村にいる自分の特徴を出したい」と語っています。

有名エリアのピエモンテのワインは「高い」と一般的に思われがちですが、「ムステラ」のワインは良心的で、5000円を超えてくるワイン等は無いですね。無理にバローロやバルバレスコ等のエリア名に拘らず、ワインそのものの味わいと品質、そして価格にこだわる魅力的なワイナリーだと思います。

「どうしてバルバレスコを造らないの？」
2014年に初めて「ムステラ」を訪ねた際にバルバレスコエリアの畑なのに、どうしてバルバレスコを造らないの？と質問した事があって。ジュリアーノは「あっそうか！」なんてはぐらかしていましたが（笑）、きっと適切なブドウの樹齢を長年待っていたからだと思います。2003年に代替わりしてそこから様々な改革を行いましたから。2015ヴィンテージからようやくバルバレスコが初リリースされます。バルバレスコとしてリリースされる畑は標高480メートルに位置しています。バルバレスコの畑としては非常に高い場所にあります。

急斜面に広がるムステラの畑
そして、ムステラの畑の特徴はとても急な場所にあるんですね。なだらかな丘が続くようなバルバレスコ「アジリ」や「ラバヤ」のような畑とは異なります。急斜面にある事で日当たりが良く、ブドウの樹同士が影となり邪魔する事が無いので、比較的密植による栽培が可能で、ブドウの「凝縮感」を高めていく事が出来ます。彼らのワイナリーはとても小規模です。伝統的な「大樽」が物理的に設置できないので、オーク樽やバリックによる醗酵、熟成となっています。

ジュリアーノが思いついた独自の手法で造られる「ジョヴィネ」（若いという意味）はソーヴィニョンブラン、シャルドネ、黒ブドウのピノ ネロをブレンドした白ワイン。白ブドウの完熟感に早摘みのピノ ネロでフレッシュな酸味を補う、これまでのピエモンテには見られることの無かった独創的な白ワインとなっています。「ルビア」は（完熟した）という意味のバルベーラで、「ミルズ」はバルベーラ、ネッビオーロ、ピノネロを混醸して造った「特別なキュヴェ」という意味を指します。ミルズは元々バルベーラと他のブドウを混醸して造ったので名前を付けていなかったキュヴェでその名残で表ラベルには何もワイン名が記載されていません。

「ムステラのようなジュリアーノのような新進気鋭で斬新な発想の生産者はごく少数」
ムステラのワインには力強さが感じられますが、出来上がるワインにはある種の「ソフトさ」も感じられます。バルベーラダルバというよりは、どこかバルベーラダスティを彷彿させるのような「飲みやすさ」のようなものを感じます。生産者の世代が若いか、そうでないかを考えたとしてもピエモンテというエリアは伝統的というか、これまでのスタイルを踏襲してワイン造りをされる方が圧倒的に多いと思います。ムステラのようなジュリアーノのような新進気鋭で斬新な発想の生産者はごく少数だと思います。トスカーナのボルゲリのようにある意味、フリースタイルで造られるエリアとはまた違っていますね。

「造るワインのスタイルは違えども、お互い同士は個性を認め合い情報を交換している。そんな状況が生まれてきています」
ムステラが仲良くしている生産者のグループがあって、そこには「オッデーロ」とか「GD ヴァイラ」のように比較的古典的なバローロを造る生産者も仲間に入っています。造るワインのスタイルは違えども、お互い同士は個性を認め合い情報を交換している。そんな状況が生まれてきています。またムステラを含む1981年生まれで同じアルバの醸造学校を卒業したバローロ、バルバレスコ、モスカートダスティのエリアの5名の小さなワイナリーの若手生産者が集い「ランゲスタイル」というグループも造り、販促活動も行っています。若手ならではの熱意、エネルギーに満ちたグループとなっています。