国際品種、新樽使用で「ソアーヴェエリアの概念を変えた」リーダー的存在！単独所有DOCでイタリア最高峰のカルメネーレ栽培に情熱を燃やす「イナマ」

祖父ジュゼッペがトレンティーノから移り住みワイン造りを始める
イナマは家族経営のワイナリーです。私も小さな頃からブドウ栽培、ワイン造りに携わっています。今こうしてワインビジネスに参加し、今回私達イナマについてお話できることを嬉しく思っています。

「アンセルミ」で35年働いた後、1970年代にソアーヴェクラシコ中心部の畑「フォスカリーノ」に畑を購入
私の祖父のジュゼッペ イナマが第二次世界大戦後、トレンティーノからヴェローナに移り住み、ソアーヴェクラシコエリアの「アンセルミ」でワイン造りを始め、35年間働きました。アンセルミを務めた後、1970年代にソアーヴェクラシコ中心部に位置する「フォスカリーノ」に畑を購入し、祖父は休むことなく毎日畑を耕していきました。祖父の努力が今に繋がっています。「小さな犠牲であれば、結果も小さなものだが、大きな犠牲が大きな結果を産む」事をジュゼッペは私達に身をもって示してくれたと思っています。


父ステファノの代で初めて自分たちでボトリング
祖父のジュゼッペは当初、ブドウを栽培してバルクでワインを売っていました。父のステファノに代が変わり、1991年から自分たちの造ったワインを自社で瓶詰を始めます。これがイナマとしてのスタートになります。

世界中のジャーナリストが大注目！初リリースはソアーヴェではなく「ソーヴィニョン」
自社ボトリングを始めた90年代は実際ソアーヴェを販売するのが難しい時代となっていました。70年代のソアーヴェの世界的な一大ブームも終わっていた事も要因です。ソアーヴェを売るのが難しいとされていた1991年にイナマはワインをボトリングし販売を始める訳ですが、その時初めて販売したのはソアーヴェクラシコではなく、ソーヴィニョンでした。何故ソーヴィニョンを？と良く聞かれるんですが、もともと祖父のジュゼッペがトレンティーノ出身で地元で植えられていたブドウを持ち込んだことに因ります。特にシャルドネとソーヴィニョンは良い結果となりました。ゲヴェルツトラミネールはこの地ではブドウにとっては暑すぎて上手く育ちませんでした。

ソアーヴェクラシコエリアのイナマから「ソーヴィニョン」がリリースされた事はニュースとなり、世界中のワインジャーナリストからも大変注目を集めました。1991年にステンレスタンク熟成のヴルカイア、樽熟成のヴルカイア フュメで2種類のソーヴィニョンを初リリース、翌1992年に初めてソアーヴェクラシコをリリースしました。

「他社がやっていないユニークな事をやろう」
息子の私が言うのも変ですが、父のステファノはとても「変わった人」で、他社がやっていないユニークな事をやろうという想いを持っていました。父が目指したのは「テロワールと同時に自分の個性を表現する唯一無二のワイン」であり、その思いから25年を経て、今は息子である私達3兄弟がワイン造りに参加しています。長男のマッテオがワイナリーの経営全般を、次男の私が販売を担当、三男のルカが栽培、醸造を担当しています。結束力の強いチームが出来ています。25年経ってイナマのワインはイタリアは勿論、世界中に広がっています。更なる品質の向上を目指していきたいと思っています。



北イタリアでは唯一の火山性土壌
それでは地図を見ていきましょう。北イタリア、ヴェネト州の中でも重要なブドウ栽培地「ソアーヴェクラシコ」があります。このエリアは古代ローマ時代からブドウ栽培が行われていて、北イタリアでは唯一の火山性土壌が広がっています。

必要とされたワインは様々な食事に合う「ミネラル」
古代ローマの人々は地中海から得られる豊富な食材を用い食事をしていました。様々な食材が得られる地中海。その幅広い食事と楽しむワインが求められました。その要素をみたす必要とされたワインは様々な食事に合う「ミネラル」の要素があるものでした。

ソアーヴェ協会や協同組合らが栽培エリアを広げようという動きに
70年代に国際的にソアーヴェの需要が物凄く高くなり、いわゆる「ソアーヴェ」の大ブームが起きました。このブームによりソアーヴェ協会や協同組合らが栽培エリアを広げようという動きになり、元々あるクラシコエリアの7倍も広いDOCソアーヴェを新たに造りました。

古代ローマ人によって2000年前に持ち込まれたガルガネーガ種は火山性土壌でこそ最適に栽培出来る品種
DOCソアーヴェクラシコとDOCソアーヴェの大きな違いというは、火山灰土壌のクラシコであるのに対し、ソアーヴェは火山灰土壌ではないという事です。古代ローマ人によって2000年前に持ち込まれたブドウ、グレカニコ（名前が変わりガルガーネガとなる）種は火山灰土壌でこそ最適に栽培出来る品種であり、それ以外の土壌で栽培されたものは全く違う個性となります。ガルガーネガと同じクローンを持つグレカニコが栽培されているカンパーニャ州では火山灰土壌で栽培されています。つまりこのブドウが火山灰土壌との相性が良いことを示しています。カンパーニャとヴェネトでは緯度、標高、天候も異なる違いはありますので、違った味わいとなっていきます。

このマークはなんですか？

「VIGNAIOLI INDIPENDENTI」という団体のロゴです。フランスにも同じロゴの団体があります。この団体ではブドウを栽培し、ボトリングまで全て自社で行う事が条件で、協同組合や大手とは全く異なるコンセプトの品質を重視したワイナリーのみが加盟しています。イナマ、ピエロパンはソアーヴェ協会に入らず、「VIGNAIOLI INDIPENDENTI」加盟しています。

「ワインは畑で造られ、カンティーナではない」
「ワインは畑で造られ、カンティーナではない」という言葉があるようにイナマは「栽培」に力を入れています。品質の高い美味しいワインを造るひとつの重要な要素は「最高のブドウ」を栽培する事にあります。その為に畑での仕事を最大限にする事、逆にセラーでは、出来る限り手を加えない。手をかけるのは最低限の事だけで、ブドウがもつ「良さ」というものを引き出す事が重要です。

「品質が高く美味しい、かつオーガニックワイン」
ブドウはビオロジック栽培を行っています、土壌の研究も綿密に行っています。剪定は全てハサミを用いて一本一本手作業で行います。オーガニック等ラベルには一切記載していません。トレンドとしてのオーガニックワインではなく、「品質が高く美味しい、かつオーガニックワイン」だから飲んで頂きたいと考えています。

収穫のタイミングも非常に重要で、かなり完熟をさせます。豊かなアロマを抽出する為にスキンコンタクトを約10時間（ヴィンテージによって異なる）行います。アロマを得るためにはやはり「健全なブドウでなければならない」という事なんです。

ラベルがどれも印象的ですね。

例えばヴルカイア フュメは、ヴィチェンツァにある古い劇場を表わしています。ラベルに古き良きイタリアを表現しています。ぱっと見てイナマのワインと分かるデザイン性、共通したフォントを使っています。

それともうひとつ、よく見て下さい。INAMAのIと数字のI、VULCAIAのIが全て同じフォントなんです。あとこのボトルのアルコール度数のコンマも逆向きです。イタリアらしいですよね。イナマはラベル造りにおいても細部まで拘りを持っています。

これも中身の品質がしっかりとあってこそ成り立つ事なので。「オイシッシモ」（日本語のイタリア語の造語）でなければなりませんね（笑）

「アマローネ」嫌いの父ステファノが着目した素晴らしい赤ワインが産まれる「コッリ ベリチ」
ソアーヴェクラシコエリアで白ワインを造る生産者が赤ワインを造るとすれば、ヴァルポリチェッラエリアが大半だと思うのですが、父は「アマローネ」が嫌いで「自分が飲まないワインは絶対造らない」というポリシーがありました。そこで「コッリ ベリチ」という素晴らしいポテンシャルをもっているエリアに着目します。

伝統的に栽培されている黒ブドウ「カルメネーレ」
ソアーヴェクラシコエリアからたった15キロしか離れていないエリアですが、天候も土壌も全く違うエリアになります。コッリ ベリチでは降水量も半分になります。このエリアで伝統的に栽培されている黒ブドウはカルメネーレ種です。しっかりとした個性を持っていて黒コショウのニュアンスを強く感じるスパイシーさがあります。あとカベルネソーヴィニヨンと少しのメルローを栽培しています。

150年以上「カベルネフラン」と思われていたブドウ
カルメネーレは非常に面白い歴史を持ったブドウで、フランス、ボルドーから持ち込まれた品種なのですが150年以上カベルネフラン種と思われていました。カベルネフランではなく、北イタリアで約8000ヘクタールカベルネフランとして植えられていた訳ですが、全部がカルメネーレと判明したのは1994年の事でした。その後の研究で、カルメネーレは栽培において「暑さ」を必要とするブドウで、降水量が少なく暑さのある「コッリ ベリチ」がカルメネーレの栽培に最も適しているとわかりました。

コッリベリチは、カベルネソーヴィニヨン、メルローといったボルドー品種に適した土地ですが、私たちはここでカルメネーレに出会ったことで、イナマの赤の方向性がはっきりしたのです。畑は元々修道院だった土地で、すり鉢状の谷になっています。ここは昼は日照がよく、夜は周囲の森から涼しくてミネラル豊富の空気が流れ込んでくる、素晴らしい場所です。広さは12ヘクタールで、カルメネーレ単一畑としてはイタリアで最大です。

コッリ ベリチのカルメネーレは200年以上前にフランスからの移民が移植したものですが、フィロキセラの後、ボルドーのカルメネーレは絶滅しました。暑くて乾燥しているコッリ ベリチはカルメネーレに適してはいるのですが完熟させるのが難しいんです。そこでイナマではブドウが受ける日照量をできるだけ均一になるようにブドウの枝を曲げて同じ高さに揃えています。

イナマのみが名乗る単独DOC「コッリ ベリチ カルメネーレ リゼルヴァ」
2009年に新たなDOC「コッリ ベリチ カルメネーレ リゼルヴァ」が産まれました。2009ヴィンテージがこのDOCにおける初ヴィンテージです。イナマのみが単独でDOCを名乗るカルメネーレ100％の「オラトリオ」をリリースしています。

年産僅か5000本！良いヴィンテージのみ造られる
このキュヴェはオラトリオ ディ サンロレンツォという教会の周りに広がる最良のカルメネーレの畑から厳選したブドウのみで使い良いヴィンテージにだけ造られる最低24カ月間熟成のリゼルヴァです。年産僅か5000本です。「オラトリオ」にはカルメネーレの個性が全て表現されています。黒コショウを思わせるスパイシーさ、円やかなタンニンがあります。2012年は暑かった年なのでリッチな味わいとなっています。

「ラ モンドット」を手掛けた名醸造家ステファン ドゥルノンクール氏の協力を得て更なる品質向上を目指す
私達はカルメネーレの栽培に力を注いでいて、サンテミリオンで「ラ モンドット」を手掛けた名醸造家ステファンドゥルノンクール氏と2007年からコラボレーションを行っています。ドゥルノンクール氏の協力を得て、オラトリオのクオリティを更に上げていきたいと思っています。他にない違った個性を持つワインで、バローロやブルネッロのようにネームバリューはありませんが、一度飲んで頂けると「クオリティの高さ」を感じて頂けると思います。