陶芸用語解説 あ 荒練り （あらねり） 土の固さを均一に柔かくするため、異質の土を混ぜる時などに練る工程の最初の段階で、土を荒く揉みこむ作業をいいます。不均一のまま成形すると、亀裂やゆがみの原因になります。 アルミナ 焼成中、作品の釉薬が垂れて棚板やとちにくっつくのを防ぐための粉で、水で溶いて刷毛などで塗って使用します。 イッチン スポイトに釉薬を入れ、押し出しながら素焼き後や施釉後に絵を描くように装飾する技法のことです。線描で盛り上がった感じの線がかけます。絞り描きと呼ばれることもあります。 印花文 （いんかもん） 印花（花模様や渦巻き模様、文字などが彫ってある印のことです。模様は多数あります。石膏、樹脂、素焼製など。）を、少し乾いた作品に押し付けて模様を施す技法。並べて押して連続模様を作ったり、象嵌も簡単に楽しめます。 上絵付け （うわえつけ） 釉薬を掛けて本焼後、上絵付用絵具で模様を描く方法です。低温（６００〜７００度くらい）でもう一度焼くためきれいな色が出せます。 柄ゴテ ロクロ成形で袋物（徳利や壷など口が狭く手が入りにくいもの）を掻くときに使用する道具です。木製。サイズ、柄の形状は多種多様です。 か ガイロメ粘土 焼き物用の成分のひとつ。瀬戸などで採れ、耐火性があり、可塑性に優れています。長石や珪石の粒が残ったままの粘土です。濡れると蛙の目のように光って見えることから名付けられました。荒々しく大胆な作品にしたい時ブレンドして使われたりもします。 カオリン 焼き物の土の原料で、陶石の一種で、耐火性に優れ、土の白さを出すために使われます。 かき落とし 化粧土を付けた部分を、カキベラなどで削って、下の素地を見せるようにする技法のことです。絵を描くような感じで簡単に複雑な模様を付けることができます。 かきベラ 用途はカンナとほぼ同じで、手びねりのものの仕上げや高台や器の内側を削りだす時などに使用します。カンナに比べ初心者には扱いやすいようです。また土が軟らかめの時はカンナより扱いやすく便利です。色々な形があり、「輪カンナ」とも呼ばれます。 かけ分け 化粧土や釉薬を施すときに、二種類以上のものを違う部分に掛け分ける技法をいいます。 型おこし タタラ作りの技法で石膏型などで型をとって成形します。また身近なものを型にできるので、初心者から上級者まで楽しめます。 窯出し （かまだし） 焼き上がって冷ました作品を窯から出すことです。窯内の温度が２５０度くらいになったら少しずつふたを開けて、１００度くらいにまで下がったら作品を取り出します。 窯土（かまつち） 耐火度の高い土で、童仙房とも言います。とちを自作したり、支柱の高さの微調整、ゼーゲルコーンの台などに使われます。 かめ板 大きい作品を成形するとき、下にしく台です。粘土が柔らかく作品に触る事が出来ない間は、かめ板ごと動かせるので便利です。丸型はロクロ用、四角型は手びねり用です。 還元焼成 （かんげん しょうせい） 窯内の温度が９５０度くらいからバーナーで火を送り込み、酸素を少なくして焼くことで、土、釉薬などが微妙に変化します。温度、酸素の量など知識と経験を必要とします。 乾燥 乾燥が足りないとひび割れや破裂の原因になる重要なポイントですので、成形後は、作品を十分乾燥しましょう。まず、室内で乾燥させ（陰干し）その後屋外で乾燥させます。（天日干し） カンナ 仕上げガンナともいって、作品の余分なところを取り除き仕上げするときに使用します。色々な形がありますが、初心者は初めからすべてを揃える必要はなく、１・２本を自分の使いやすい形に加工していくとよいでしょう。帯鉄、クロームステンレス製等。 菊練り 土練りの工程で、土を少しずつ回転させながら練ると土中の空気が抜けます。粘土に空気が入ったまま焼成すると、作品が割れたり破裂する原因になります。 素地（きじ） 成形を行っている粘土、また、作品肌のこと。 木節粘土 （きぶしねんど） 焼き物の土の成分の一種で木節が混ざった、粒子が細かく耐火性、可塑性に優れた粘土。単独はもちろん、可塑性の低い粘土を調整する時に使われたりします。 切り糸 （シッピキ） シッピキとも呼ばれタタラを作ったり、ロクロから作品を切り離すときに使う糸。撚糸、釣り糸、ワイヤー、タコ糸などの片方に持ち手がついています。長さ１５ｃｍくらいが適当です。持ち手が両方についた長さ５０ｃｍほどのものもあり、大きな粘土の塊を切り分ける時に使います。 霧吹き 施釉の吹き掛けの時に使用します。ステンレス製・真ちゅう製など。 くし 平行線の模様が付けられる装飾の道具です。櫛を２・３本単位に切ったり、所々折っておくと使い道が広がり便利です。木製。 櫛目（くしめ） 粘土の表面に、櫛で引っかいたような線模様を付ける技法。また粘土と粘土を接合する場合、ドベを塗る前に櫛目をつけて粘土同士の馴染みをよくすることでもあります。 化粧土 粘土に水を混ぜ、伸ばしたもので、白化粧土、青化粧土、黄化粧土など色々な種類があります。焼き上がりの色が焼く前から予想できるので釉薬よりカンタンに装飾ができます。液状（初心者向き）と粉末状があります。 高台（こうだい） 湯飲みや器の底についた台のことで、安定感を増し装飾効果も得られます。器から削り出して作る高度な削り高台、粘土のひもで作る初心者向きの付け高台などがあります。 呉須（ごす） 下絵付けの絵具や、釉薬の材料となるもの。原料は酸化コバルトで藍色に焼き上がります。 コテ 手びねりやロクロで成形するとき、作品の表面をなめらかにしたり、内側を整える道具。木ゴテ、柄ゴテなど色々な形・大きさのものがあります。 木の葉文 約一日ぐらい乾燥させた作品に木の葉を押し付け、その葉脈や形を模様にする技法です。 粉引（こひき） 化粧土を使った装飾のひとつで、化粧土を高台を含め全面にかけて透明釉をかけたもの。 さ 酸化焼成 （さんかしょうせい） 窯の中に酸素を多く入れて焼成させる方法のことです。酸化金属が含まれていると美しく発色します。還元焼成よりは初心者向きです。 下絵付 （したえつけ） 素焼きした作品に、下絵付用絵具（呉須（ごす）や弁柄（べんがら）がよく使われます）や化粧土で装飾を施す方法です。 支柱 窯詰めする時、棚板といっしょに使用します。スペースの節約になるＬ字型、重量に強いＩ字型、高さの微調節に便利なサイコロ型があります。 シッタ ロクロ作りに必要な道具で、高台を削る際に口縁が変形しないようにロクロに作品を固定させる際に使います。 シッピキ ロクロ作りに使う道具で、作品をロクロから切り離す切り糸のことをいいます。 焼成（しょうせい） 窯で陶磁器を焼くことをいいます。温度により、本焼き、楽焼きなどがあります。 水簸 (すいひ） 土粒子の大きさによって水中での沈降速度が異なるのを利用して、粘土を泥水にし早く沈殿する粗粒や余分な不純物を取り除き、粒子の細かい粘土だけを採取することです。 ズブがけ 湯のみなど、比較的小さな器に釉薬をかけるときの方法で、器をそのまま釉薬にズブズブと浸します。比較的失敗が少なく初心者向きです。釉薬に中に浸しておく時間によって釉薬に厚みを調節できます。ただし作品が浸かる分の釉薬の量が多めに必要になります。「浸し掛け」と呼ばれる場合もあります。 スポイト 化粧土や釉薬を絞り出しながら線描きする道具です。またこの線描技法を「イッチン」と呼びます。スポイト部＝ゴム、先金＝真ちゅう。 素焼き（すやき） 成形し終わった作品を乾燥させた後、釉薬をかけやすくしたり、強度と吸水性を高めるため、約８００度でいったん焼くことです。 ゼーゲルコーン 焼成中の窯の中のカロリー（温度×時間）を計るものです。温度が上がるにつれ柔らかくなり倒れてくるので粘土の焼き締まり具合や釉薬の溶け具合を推測します。一回しか使えませんので、毎回新しい物を使用します。 成形（せいけい） 粘土の塊からいろいろな器の形にしていく作業。手びねり、タタラ作り、ロクロ作りがあります。 石膏型 タタラを押し付けて成形する道具です。いろいろな形があり、初心者でも簡単に揃い物の作品が作れます。 施釉（せゆう） 素焼き、下絵付けが済んだ作品の本焼き前に釉薬をかけることです。施釉することで作品の強度も高まります。 象嵌（ぞうがん） 一日程度乾燥させた作品に、へこみのついた模様を付け、その上から素地と異なる色の化粧土をぬる技法です。「三島手」が有名。 た たたき板 作品をたたいて締めたり形を整えたり、へこんだ模様を付けるときになど使用する板のことです。いろいろな種類（無地・模様入り）があります。木製。 畳つき （たたみつき） 高台の一部で、じかに接触する部分をいいます。 タタラ のべ棒でのばして板状になった粘土。型おこしや手おこし、貼り付けのもとになります。 タタラ板 タタラを作る時、のべ棒とともに使う道具です。様々な厚さのものがあり、作りたいタタラの厚さより少し低めになるように組み合わせ調整し使用します。木製・プラスチック製。厚さ１、３、５、７、１０ｍｍ。 タタラ作り タタラを使って成形をすることです。ロクロ作りより作りやすく、自由に成形できるところが魅力で、初心者から上級者まで楽しめる技法です。大きな器や箱型（上級者向け）の器が簡単に作れ、同じ大きさのものが一度にたくさん作れるという特徴があります。 棚板 耐火度の高い素材でできた板で、窯詰め（窯の中に作品を並べること）の時に、効率よく作品を並べるのに支柱と一緒に使用します。カーボランダム製で色々な大きさのものが普及しています。 玉作り 粘土の玉を台の上で一定方向に転がし円柱状にし、内側を広げて作品を作る技法です。手びねりの一種です。 ダミ筆 陶芸独特の筆のひとつです。染付け（呉須で絵付けをし透明釉をかけたもの）の塗りつぶしに使う太めの筆。骨描きの中を塗りつぶすことを、「ダミする」と言います。 貼花文 （ちょうかもん） 土のかたまりに印を押し作品に貼り付ける装飾技法です。作品の粘土が柔らかいと形が崩れてしまうため、内側から手を当ててやりましょう。 土ころし ロクロ作りで成形する際に手で粘土を上下に動かし、ロクロに土をしっかり固定させることをいいます。 土取り ロクロの成形で、土ころしの後に、作るものの粘土を両手で均等に引き上げることです。 土練り 粘土の固さをなくし空気をなくすように練る作業です。荒練り、菊練りなどがあります。 手おこし タタラ作りで、型などにはめずにタタラそのものから作品を作りあげることです。 手びねり ロクロを使わずに手で成形する方法で、ひも作り、玉作りなどがあります。基礎ともいえる初心者向きの作陶方法。もちろん丁寧な作業により本格的な作品も作れます。手作りならではの味わいある作品が楽しめます。 手ロクロ 電動ではなく、手で回して使うロクロのことです。電動と違って微妙な調節が可能なため、やきもの作りのあらゆる工程で使われます。鉄製が主です。 電動ロクロ モーターで回転させ、ターンテーブルの遠心力を利用したロクロです。両手が自由に使える、回転速度が安定している等の利点があります。 電気窯 電気を燃料として使う窯で、家庭での焼成では多く使用されています。排気の心配も少ないのが特徴です。温度設定が比較的簡単で均一な仕上がりですが、炎で焼く味わいは出にくいです。 陶画のり 施釉・絵付けの塗り分けに筆で塗って境を作り、後でハリなどでひっかけ剥がす白色の液体ゴムのマスキング剤です。乾くと透明になります。「陶芸用ラテックス」あるいは「ゴムのり」とも呼ばれます。 とち 焼成時に作品と棚板の間に置き、釉薬の流れで互いのくっつかないようにするために使います。全面に施釉をし、棚板に直接置けない作品を焼成する場合にも使います。色々な大きさのものがあります。 土練機 （どれんき） 粘土を練る機械で、本格的な土練りもしてくれます。また、粘土の再生もできます。常圧式と真空式（菊練りの必要がありません）があります。 とびカンナ 意図的にカンナをはじき飛ばして規則正しい点の模様を付ける装飾のことをいいます。普通のカンナより弾力のある金属を使ったり、また模様がはっきりでるように化粧土を塗ってから削ったりします。ロクロの回転速度、カンナの角度、力の入れ具合で模様が変わります。 ドベ 接着剤の代わりになるドロです。粘土を水に溶かして作ります。「ぬた」と呼ばれることもあります。 トンボ 成形の際に作品の口径と高さを計る際に使う道具です。同じ大きさの作品を作るときに便利です。竹製。 な なぎなた筆 陶芸独特の筆で、穂先がなぎなたの形をしている筆です。絵の具をたっぷり含ませ細い線を長く引くことができます。 なめし皮 成形の仕上げの際に、作品の表面や口縁などをきれいにならすための道具です。鹿皮が一般的ですが、ウレタン製のものもあります。伸びない方向に使いやすい大きさに切って使います。 なわ目 棒にロープを巻いたもので、縄文土器に見られる縄目模様が付けられる道具です。同時に土を締める効果もあります。 ２度がけ 一度釉薬をかけた上から、もう一度釉薬をかけて、色合いを楽しむ技法のことです。 乳鉢 乳棒とセットで釉薬や絵の具を、すったり混ぜたりする道具です。 布目（ぬのめ） タタラなどに目の粗い布などを貼り付け、布目を出して焼き上げる技法です。素地が半乾きのうちにかぶせ、ヘラでこすったりタタキ棒でたたいたりして布目を付けます。 塗りかけ 筆や刷毛で釉薬を塗ることです。ズブがけなどに比べ少ない釉薬でできますが、均一に施釉できません。わざと筆や刷毛の跡を残すことで豪快な作品ができます。 練り板 粘土を練るときに、粘土の下に置く板のことです。 のこ目 粘土の表面に、のこぎりの刃で入れた模様の事を言います。 「櫛目」と同様に粘土と粘土を接合する場合、ドベを塗る前に櫛目をつけて粘土同士の馴染みをよくする場合もあります。「櫛目」より荒々しいラインが出ます。 のべ棒 タタラ作りで使う道具で、タタラ板を粘土の両側に置き、その上を転がしてのばします。木製。 登り窯 （のぼりがま） 斜面に複数の窯が連なってできている、熱の通りがよい伝統的な窯です。薪を燃料に使います。炎の調節が難しく、年々減少し産地の窯元などでしか見られなくなっています。 は パイロメーター 焼成中窯の中の温度を計るものです。窯の壁の穴に差し込んで、温度の変化を時間を追って確認する事ができます。熱電対ともいいます。 刷毛目（はけめ） 化粧土を付けた刷毛で刷毛目を付けていく技法で、刷毛の微妙なかすれが独特な味わいです。釉薬にも使えます。小鹿田（おんた）焼が有名です。 パス 作品を成形する際に大きさを測る道具で、同じ大きさのものを作りたいときに便利です。 撥水剤 （はっすいざい） 釉薬をはじく薬品のことで、釉薬をかけたくない部分に塗って使用します。着色されていますが焼成すれば色は消えます。 ハリ 口縁を切り揃えたり、接着面をキズ付けたり、穴を開けたりするときに使用する道具です。鋼製。 貼り付け タタラ作りの技法で、タタラどうしをドベで貼り付けて作る技法のこと。初心者でも、何かに巻きつけたり、アイデア次第で色々なものが作れます。 ひしゃく ひしゃくがけ（＝流しかけ）の時使用します。釉薬が混ざらないように白い釉薬用と濃い色の釉薬用に分けて使いましょう。大きさや形はいろいろあります。竹製・ステンレス製。 ひしゃくがけ 釉薬をかけるときの方法のひとつで、作品にひしゃくで釉薬をかけます。少量の釉薬ですみ、内と外で違う釉薬をかけ分けることもできます。流しかけとも呼ばれます。 ひも作り 手びねりの一種で、ひもを何段にも重ねて作品を作っていく技法です。小さな作品から大きな作品まで作れ、初めて器を作る人に向いています。ポイントはひもの太さを一定にすること、前の段よりやや内側にひもを置き、見えない内側もしっかり接着させることなどです。 吹きかけ 釉薬のかけ方で、スプレーや霧吹きなどで吹きかける方法です。生地に吸水性のない作品、手に持ちにくかったり、形状が複雑な作品に便利な方法です。また装飾的な効果もあります。 筆 ドベを塗ったり、絵付けをするときなどに使用します。なるべく「含み」のよい犬や馬の毛が使いやすいようです。だみ筆。なぎなた筆などがあります。 振りかけ 一度施釉した生地の上に、たっぷりと別の釉薬を含ませた筆で振りかけ模様を作る方法です。偶然できた面白さを楽しむ技法です。 ふるい 土作りや釉薬を作るときに、原料のキメをそろえたり、だまにならないようにふるうときに使う道具です。ふるいは、目の数が大きく成る程、細かくなり、１００〜８０目が使い易いようです。 ヘラ 粘土が柔らかいうちに形を作ったり整えたりするときや、指先ではやりにくい細部の修正、自然な感じに削り出すときなど、さまざまな用途に使用する道具です。木製でつげべラ、竹べラなど、形は多種多様あります。 ポンス 正円をくり抜くとき、用います。急須やどびんを作るときによく使われます。傘の骨で代用できます。尖った先端を素地に刺し、クルリとまわして穴をあけます。 本焼き 釉薬をかけた後に、高温（１２３０〜１２８０度くらい）で焼成することです。本焼きには、主に還元焼成と酸化焼成があります。同じ釉薬でも発色が違ってきますので釉薬に合った焼成法を慎重に選びましょう。 や 焼き締め 施釉しないで本焼きすることです。（素焼きをする場合としない場合があります） やすり 本焼後、荒い土の作品は土の中の長石や珪石の粒で表面がざらざらしています。底の部分にやすりをかけるとよいでしょう。 弓 成形したものの口の部分を水平に整えたり、作品の面取りをする時などに使う道具です。柄の部分＝鋼製、竹製。 釉かけバサミ 浸し掛けをするとき表面に指の跡を残さないためや、手で持ちにくい作品の時に使用するものです。 釉はがし刷毛 作品の底についている余分な釉薬をこすり落とすときに使用します。シュロ製。 釉薬（ゆうやく） 水漏れを防ぐために素地にガラス質の皮膜を作る薬です。長石や土灰などを調合して作ります。調合を変えることによって様々なオリジナル釉薬を作り出すことができますが、慣れるまで初心者は市販品を使うことをおすすめします。「うわぐすり」や単に「釉」と呼ばれることもあります。 窯変（ようへん） 焼成のときに偶然起こる形や色の変化のことをいいます。 ら 楽焼き 低火度（約８００〜９５０度）で釉薬を焼き締める焼成法のひとつです。 ロウ抜き 釉薬をかけた後、かける前の色や絵を出したいときにその部分にロウ（灯油にロウを溶かしたもの）をぬることです。ロウは比較的安価で、初心者でも筆で絵付感覚で手軽に楽しめる装飾法ですが、細かい絵柄には同用途に使われる撥水剤の方がいいようです。 ロクロ 電動ロクロは回転する円盤の遠心力を使って円形の器を成形する道具です。手ロクロは微妙な調節ができるので、手びねりやゆっくり装飾をしたいときなどに便利です。 陶芸の歴史　｜　粘土について　｜　成形について　｜　道具について　｜　釉薬について　｜　焼成について　｜　陶芸用語解説　｜　陶芸ギャラリー 陶芸サイトＴＯＰページ