TOKYO SHIRTS GROUP SINCE 1949

Vol2

数回の企画会議を経て、ついに完成した究極のベーシックシャツ。

ビジネスでの快適性や見た目を徹底追求したこのシャツには、多くのこだわりが詰め込まれています。今回は、旧モデルと新モデルの違いを比較しながら、さらに進化した秘密を探っていきましょう。

「形になった後」After in the form

こだわりの生地

生地

旧モデル

新疆超長綿80番手双糸を使用したオックス生地。さらに形態安定はポストキュア(後加工)を採用し、機能美とともに柔らかな風合いを実現しました。素材感をしっかり出すことと透け感を減らすことを考慮して、打ち込み本数を増やした結果、やや硬めの生地になってしまった。

  • ※新疆超長綿80番手双糸……番手とは糸の太さを表す単位で、番手数が大きくなるほど糸の太さは細くなり、柔らかく優しい風合いになる。また双糸とは単糸を2本撚り合わせたもので、強度が増す。
  • ※ポストキュア(後加工)……生地段階での形態安定加工に対し、シャツの縫製後に形態安定加工を施す仕様のこと。半永久的に綺麗なプリーツを演出し、洗濯を繰り返しても縮みが少ないのが特徴。

新モデル

オックスに比べ肌触りが滑らかなツイル生地を採用。今回も新疆超長綿80番手双糸を使用することで質感を追求し、打ち込み本数のバリエーションをハンドルームで数パターン織り検証することで、質感と風合いのバランスが最適なものが完成しました。形態安定加工や特殊テープ縫製など、見た目や清潔感にもトコトンこだわっています。

  • ※ブルーのロンドンストライプ生地は平織りになります。
  • ※特殊テープ縫製……形態安定でも波打ちしやすい縫製箇所の背ヨークやアームホール、ポケットなどに特殊テープを施して、細かい所にも形態安定の清潔感にこだわります。

「東京シャツのシャツ作りは生地から始まる。」

-ハンドルーム-

織り機を用いて手織りで生地を作る手法がハンドルームです。
社内で生地仕様(色・織り・打ち込み本数)を決め、工場に確認用のハンドルームを依頼。
工場からハンドルームが届くと、商品部門でイメージ通りの色・織り柄・生地の風合いかをまず確認します。さらにルーペを使って、依頼した打ち込み本数と合っているかどうかをチェックし、手で引っ張ったり、摩擦したり、生地の強度は問題ないかを試します。
このハンドルームで問題が無ければ、工場に生地生産を指示します。
問題があった場合、修正箇所を伝えて再度サンプルを上げてもらいます。
どうしても修正が効かない場合は、企画を中止することになります。

-ハンガー生地-

工場側で生地生産(各種加工を含む)が終わると、原反(げんたん)から一部の生地を切り取って、ハンガー生地を作り、商品部門に送ります。
ハンドルームや仕様書と同じかどうか、風合い、キズ、ネップなどの不良はないかなど、これで生地の最終確認を行います。問題がなければ、企画していた仕様書(見える形の部分の指定。例:衿型・前立て・縫製など)にて商品縫製を依頼します。

  • ※生地生産完了後にロール状(巻物状態)にした生地を原反(げんたん)といいます。

こだわりの衿

衿

旧モデル

前回はトレンド感の強い、ホリゾンタル ワイドカラーを採用。名前の通り水平線のように衿が180度近く開くので、ノットにボリュームを持ったネクタイの結び方やノータイが似合う衿型です。そのためカジュアル寄りな印象も。

新モデル

今回は様々なビジネスシーンでの使用を想定し、ワイドカラーを選択。ウィンザー公が愛用したことで知られ、フォーマルからビジネス、さらにはビジカジスタイルまでと活用範囲の広さが魅力です。衿のロールにもこだわり、タイを締めた姿の美しさを追求しました。

  • ※ウィンザー公……英国ウィンザー朝の第2代国王エドワード8世のことで、退位後の称号がウィンザー公爵。洒落者として知られ、ジェントルなファッションのお手本とされています。

そして、究極のベーシックビジネスシャツが完成

完成

上質なイタリアンファッションのテイストは残しつつ、通常のビジネスシャツとは一線を画する「究極のベーシックビジネスシャツ」が出来上がりました。

スタッフのコメント

「前回製作したウェブサイト限定のエクスクルーシヴモデルは、大変好評をいただきました。我々はそこで満足せず、お客様のご意見やご要望をお伺いし、さらに進化した究極のベーシックシャツを追求しました。完成した新モデルは、手前味噌ではありますが、東京シャツとして自信持ってお薦めできる傑作品です。ご購入された皆様が、買って良かったと満足いただけたら幸いです」

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